jun 6 2011

Vegas, Dubai, Ashgabat!!!

Quando falam em grandes desertos com construções modernas (e de mau gosto), normalmente pensamos em Las Vegas ou Dubai. Quando pensamos em uma ditadura duríssima, um verdadeiro estado militar, uma das primeiras lembranças sera da Coreia do Norte. Não fomos para nenhum destes lugares, mas uma mistura deles, com um grande toque de Asia Central!

No Turcomenistão, jornalistas não são bem vindos, existe um controle quase que total da mídia. Estrangeiros também não são bem vindos, acho que não querem suas opiniões. Para se conseguir um visto, alem da carta convite, precisa de um guia te acompanhando o tempo todo, tornando tua viagem nem um pouco independente. Desta forma conseguem orientar o tipo de informação que você vai ter do lugar. A salvação são os vistos de transito. Tentamos o de três dias, e acabamos (depois de alguns problemas no consulado), ganhando 5 dias. Alteração rápida no roteiro, e poderíamos passar pela capital, Ashgabat.

O caminho de Mashhad até a fronteira não foi tão fácil Nada de ônibus VIP, só tinha um caindo aos pedaços sem ar condicionado num baita calor. Os últimos 100 km tivemos que percorrer de táxi pois nada de transporte publico. Passamos por uma região montanhosa muito bonita, até chegar em mais uma fronteira lotada de caminhões Procedimentos normais, uma pequena consulta medica (tinha um cartaz contra tatuagens muito legal) e logo estávamos na imigração do Turcomenistão. Soldados sérios fotos do presidente e achávamos que sabíamos o que vinha pela frente. Aproveitamos que duas tiazinhas estavam indo na mesma direção e fomos dividindo taxi nas conexões ate Ashgabat, não muito longe da fronteira.

Chegamos pela parte sul da cidade, e de repente, depois de uma paisagem de deserto, inicia-se um sequencia de prédios altos, novos, chafarizes jardins com flores. Mulheres limpando com paninho o poste do sinaleiro. A primeira estatua dourada do ex-presidente Niyazov também não demorou para aparecer. Palácios de mármore esculturas e praças. Muitos soldados nas ruas, uns 2 de cada lado de uma quadra. O ponto de ônibus com loja de conveniência e ar condicionado chamou a atenção A Bibi até elogiou, mas a reação da tiazinha mostrava que era só fachada mesmo.

Estatuas douradas- estilo eu me amo

Moradia para os amigos

O Niyazov tomou o poder com a queda da URSS, e se tornou um ditador com todo o sentido que a palavra pode trazer. Espalhou suas estatuas douradas por tudo, e reprimiu violentamente qualquer tipo de oposição Destruiu apartamentos antigos onde pessoas moravam, sem pagar indenização para construir estes novos. Quem trabalha para o governo tem regalias, como o subsidio de 50% do valor do apartamento chique que ele construiu em cima das antigas residencias, e financiamento em 30 anos. Ele era um louco, e em um momento da sua vida, escreveu um livro chamado “Livro da Alma”. Neste livro ele reescreveu a historia,costumes e espiritualidade do Turcomenistão. Questionários sobre o livro foram impostos para quem quisesse trabalhar num cargo publico ou ate fazer um exame de auto-escola. A “boa noticia” e que ele alegava era de quem lesse o livro 100 vezes iria para o Céu!!!

Com a morte do Niyazov, um dos seus ministros (e provável filho bastardo), assumiu o poder. Não existem estatuas de ouro dele, mas os posteres, outdoors e calendários dele sorridente estão por todos o lados.

Ao nos aproximarmos mais do centro, vimos que os ônibus do povão não eram nem um pouco sofisticados, e nada de ar-condicionado por qui. Nosso hotel era daqueles antigos blocos soviéticos A recepção até que era reformada, mas os elevadores, corredores com tapetes se desfazendo e a mesinha da recepção do nosso andar (tem uma segunda recepção em cada andar!), nos assustavam um pouco. Tivemos uma grata surpresa ao ver que os quartos tinham sido totalmente reformados, pintados, alto padrão!

Moradia para quem nao e amigo

Caminhamos pela cidade, para olhar os monumentos bizarros, palácios e teatros de mármore e outras coisas bem peculiares daqui. A quantidade de policiais e soldados não deixa o clima nem um pouco agradável Um deles nos pediu cigarro e ao falarmos que não tínhamos pediu dinheiro na cara dura! Para tirar foto aquela tensão pois se alguém não gostasse, com certeza teríamos que deixar uma grana para não levarem nossa maquina. Alem dos taxis comuns, quase qualquer carro funciona como um taxi não oficial. Aproveitamos para ir a lugares mais longe desta forma. Você esta andando na rua e é só olhar que eles param. Uma corrida na cidade não vai te custar mais que 35 centavos de dólar Parece barato, mas se pensar que o litro de combustível custa menos de 25 centavos de dólar da pra ver que eles ganha dinheiro com isto.

No Turcomenistão tem tanto petróleo e gaz natural, que o gaz já foi gratuito. A população deixava o fogão aceso dia e noite, para não ter que gastar com fósforos, que não era gratuito, acreditam? Grandes contratos com a Russia fazem com que a eletricidade (trocada por petróleo), também seja muito barata. O que com certeza não é barato, mas é desperdiçada por todo o lado nas intermináveis fontes, é a água. Aqui está o maior canal artificial do mundo, e passamos por diversos outros menores desviados para a produção de algodão Em épocas soviéticas, este foi um dos motivos de um dos maiores desastres naturais de todos os tempos, que resultou na quase destruição do mar Aral.

Nada de economia de agua

Rodamos bastante, exploramos o que pudemos nos poucos dias que tivemos. Vimos mesquitas ultra modernas e outras estilo Blue Mosque de Istambul. O povo daqui, os Turcomen, são “primos”dos Turcos, assim como muitos povos da Asia Central. Antes tudo aqui ara chamado Turquistão, e eles foram conquistando tudo até chegar na Turquia. Existe também muita influencia da Russia, como a língua russa (como segunda língua e o gosto pela Vodka. Eu acabei ficando só na cervejinha, num biergardem bem tipico, lotado de bêbados!

Monumentos

Blue Mosque

Fomos no Tolkuchka Bazar, no subúrbio da cidade. Um conjunto interminável de barracões novos, brancos, com tudo o que e tipo de coisas para vender. Comida, roupas, chales, coisas para casa, pecas de carro e ate camelos. O mais legal foi poder ver mais do povo, mulheres com seus vestidos coloridos e dentes (muitas vezes a dentadura completa!) de ouro.

Fotos do novo presidente

Tolkuchka Bazar

Pegamos um taxi coletivo para Mary, já a caminho do Uzbequistão Nosso motorista não era muito simpático corria mais que o necessário e não deixava baixar o vidro, mesmo estando mais de 40 graus. Nossos companheiros de transporte também não ajudavam, e fumavam na cara dura, com tudo fechado. A viagem foi um inferno, e ao chegarmos num hotel, a Bibi não parava de rir da péssima qualidade do quarto. Tudo que é informação que tínhamos do país não servia mais. Hotéis fecharam, ruas mudaram de nome, até a disposição das cidades era outra. Acabamos achando um hotel bom, só um pouco mais caro que o caindo aos pedaços (literalmente, tinha até buraco no chão do banheiro!).

Mary tem algumas atracões monumentos, parques e ate uma Igreja Ortodoxa bonita, mas ela serve mesmo de base para as ruínas de Merv, uma das mais importantes cidades da Rota da Seda. Nesta região Alexandre o Grande estabeleceu uma cidade, para facilitar sua conquista do Oriente.

Nosso visto estava vencendo, e tínhamos que ir para a fronteira. Precisávamos ir ate o ponto dos taxis comunitários e paramos o primeiro carro que apareceu, um “camaro”. Coloquei as mochilas no banco de trás e dei espaço para a Bibi entrar. Nisto, o motorista sai arrancando enlouquecidamente, tocando o carro em cima de mim com a porta aberta, e foge com as mochilas. Tentei correr atras, mas não deu nem para ver a placa. Atravessei a rua ate o canteiro, para ver se ele vinha na outra direção mas nada… Deu aquele pensamento “fudeu”! Mas logo depois eu já pensava, pelo menos estamos com o passaporte, dinheiro e coisas de valor.

A Bibi tava indignada, inconformada. Voltamos para o hotel para contar do ocorrido, chamar a policia? Sera que adiantaria? Não sabíamos nem a placa do carro… Eu já pensava em pegar o primeiro taxi e sair dali, ir direto para o Uzbequistão quando de repente o motorista voltou!! E nos chamou, acreditam?!!. Não entendi o porque, e nem quis entender. Não sei se ele se arrependeu, ficou com medo, ou se queria roubar nossas coisas de valor, que estavam com a gente. Também não fiquei la para descobrir. Peguei as mochilas, e mandei ele a merda. O pessoal do hotel tentou amenizar, dizendo que talvez ele não fosse ladrão só louco”. Mas não importa, só sei que o susto foi grande.

Queríamos ter saído bem cedo, mas isto acabou nos atrasando. Atravessamos o restante do deserto, e chegamos na fronteira pouco depois do meio dia. Fronteira fechada para o almoço e a solução foi tentar se proteger nos 40 centímetros de sombra que fazia de um trailer. A temperatura no Turcomenistão passa dos 50 graus no verão, mas para nossa sorte tava “só” uns 45!

abr 21 2011

Vistos complicados 2

Os posts sobre vistos complicados já esta servindo mais para desmistificar alguns vistos do que outra coisa. Não sei se eu tenho viajado demais, mas já não são tao complicados. Podem ser um empenho, mas nada que nao se possa contornar.

Para viajar para alguns países como os da ex-URSS (além de outros), muitas vezes e solicitado uma LOI, carta convite. Como ia para a região resolvi providenciar as LOIs assim que o visto do Irã chegou. Sabia do caso de um amigo que tirou o visto do Uzbequistão sem a carta convite, mas não poderia correr o risco. A carta pode demorar semanas para ficar pronta, e se o visto fosse negado, isto custaria muito tempo a mais em Istambul.

Entrei em contato com uma agencia que providencia o convite sem outros serviços inclusos (muitas vendem um pacote com hotel, transporte…). Eu fiz o pedido para o Cazaquistão Uzbequistão e Quirguistão Logo descobri que o Quirguistão não esta solicitando cartas convites para brasileiros.

Visto Cazaquistão:

-Trem de 40 minutos ate a estacão de Florya. Andar 15 minutos, achar o endereço Descobrir que o Consulado mudou. Tentar se comunicar com os vizinhos para descobrir onde e o novo endereço. Acabar pegando um táxi até o local. Descobrir que o consulado esta fechado sem nenhum motivo aparente.

-Outro dia, retornar até o já conhecido endereço, preencher o formulário de 3 folhas, entregar a carta convite e uma foto. Pagar uma taxa num banco perto do endereço antigo, retornar para entregar o recibo. Muita chuva e um taxista que mandou nos descermos no meio do caminho, pq recebeu uma chamada, isso nos atrapalhou também, alem de nos molharmos bastante.

-Retornar no Consulado dois dias uteis depois. Perguntar sobre o passaporte e a mulher não achar. Esperar uns 15 minutos enquanto ela faz diversas ligações. Chega a pessoa que nos atendeu no outro dia. Procura o nosso passaporte e entrega com o visto (mesmo tendo deixado partes do formulário em branco, como dados dos vistos da sequencia da viagem).

Quirguistão:

-Tram, subida e uma ladeira, Consulado fechado. Espera. Abre. A mulher passa por nós varias vezes e não fala nada. Arruma a mesa dela. Vai para a cozinha. Faz chá Toma chá enquanto vê os emails. Nos chama na frente de uma família que chegou antes. Formulário de uma só pagina e foto. Pagar taxa no banco ali perto. Escritório do banco (que não é no banco). Entregar o recibo. Falaram para voltar em 4 dias uteis. Dei uma chorada pois tinha que pegar o visto do Uzbequistão Deixou eu ficar com o passaporte e entregar no dia seguinte, e prometeu o visto para 3 dias uteis (antes do fds).

Uzbequistão:

Carta convite atrasou sem motivo. Preenchi formulário na internet e imprimi copia. Coloquei “ainda esperando” no local onde pedia o numero da carta convite (não imprimia se não estivesse preenchido). Tram, funicular em vez de subir a ladeira pois estava chovendo, metro, descobrir qual micro-ônibus vai ate o bairro do Consulado. Ao chegar, subir uma escadaria na chuva. Aguardar a vez. Entregar o formulário e foto. Torcer para não falarem nada da carta convite. Descer a escadaria (uma quadra de escada) na chuva e ir ate o banco. Pagar a taxa, levar o comprovante. Esperar (com os pés molhados) 4 hrs num cafe/restaurante. Pegar o visto mesmo sem carta convite. Comemorar, descer as escadas com o novo amigo viajante que estava pegando visto. Pegar micro-ônibus pegar metro. Ir até o consulado do Quirguistão Entregar o passaporte. Escutar que vai demorar 4 dias mesmo, e não 3 ( e com isto perder o trem do final de semana).

Então, pode ser empenho, complicado neste sentido, mas difícil também não é. Achei que até foram fáceis Claro que não se comparam ao vistos que pegamos nas fronteiras, mas aquele mito de “sera que vão me dar o visto” nestes casos é um pouco de exagero.

Caso alguém precise dos endereços preços nomes dos transportes de tudo isto em Istambul, é só falar. Não coloquei, pois ficaria meio chato para quem não vai usar.

Bem, logo a viagem propriamente dita começa, e ainda existem algumas embaixadas para serem visitadas.

How I posted in Lonely Planet forum:

Hello, I just want to share my experiences about getting Central Asian visas in Istanbul.

Kazakistan (with Loi):
The Consulate is no longer at Florya Caddesi 62. It is on the corner of Konakli and Germeyan, not far from there.
Get the train from Sirkeci to Florya station, takes about 30 to 40 min (1,75 lira). It’s about 15 minutes walking, or 4,5 lira by taxi (it was raining a lot).
You have to fill the 3 page application, one photo, and pay at the Bank (another 15 min walk or 5 lira taxi). The cost of visa depends of your nationality. Brazilians have to pay 30 usd, and some Canadian had to pay 100 usd. You have to pay 6 lira commission to the bank. You co back and give the recite to them, and have to wait 2 working days.
On the application asked about the next country visa or Loi. I left it blank, but got the visa.
Open 9-12 and 15:30 to 16:30

They didn’t talk much there, but was easy process.

Kyrgystan:
The Consulate is on La Martin Caddesi, 7. Going out of the funicular exit, make a diagonal on your right side. Very easy to find.
Got the one page form, gave them a picture an no Loi was required. Payed the 80 usd for the visa at a bank 5 min from there. Went back, and she said to pick up the visa 4 working days later. I Begged for 3 working days and she agreed. She let me stay with the passport one more day so I could get the Uzb visa. Had to give back the passport before 17 of the following day.

Open everyday 10-12 and 14 to 17.

The lady took her time to start to work in the morning. Had tea, checked emails, but after was extremely friendly and helpful.

Uzbekistan:
I had appied for the Loi 3 weeks before, but since it had not arrived, decided to try without it.

Take the metro (1,75 lira)on Taksim and stop at 4 Levent. Exit on “Yeni Levent” and catch the minibus (1,50 lira) to Istiniye (ask to be dropped at “Devlet hastanesi”. The consul is on a parallel street as the one you will go down. You have to go up on the hill. (thanks Cam & Noemi!)
Sehit Halil Ibrahim Caddesi, 23 .
You MUST apply at www.evisa.mfa.uz and bring one copy with you.
Open Mon, Wen, Fri 10-12 and 15-17
Payed the 80 usd at the bank, plus 6 lira commission and got the visa in the same day, without Loi.

Not much talk there. They want you to have everything on hands and ready. Not that friendly but very straightforward.

If you buy the akbil, you will pay less every transport in a row that you get.

I hope it helps.

maio 12 2010

O magnetismo da Índia.

Já estava tudo decidido, passagem comprada para nossa próxima etapa da viagem. Mas paresiamos não estar prontos. Já fazíamos planos de retorno para cá, e as viagens que imaginávamos não eram curtas, teriam pelo menos 2 meses, sem repetir os lugares que mais gostávamos. Estávamos cansados, física e mentalmente, mas deixar a Índia não era fácil. A Bibi levantou a possibilidade de adiarmos a passagem e eu topei na hora, afinal parecia fácil só trocar a data. Comprar uma passagem na internet é fácil, se já tiver pesquisado preços não demora mais que dois minutos. Fiquei surpreso ao saber que a troca não poderia ser feita pela internet, somente pessoalmente em um dos escritórios. Verifiquei a lista de escritórios mais próximos, e decidi ir pra Chandigarth, que já seria meu caminho para Daransala. A Bibi voltou para o Ashram. Na saída do hotel tentaram cobrar uma noite a mais. Como existe todo um controle de segurança, e preciso preencher varias papeladas. O recepcionista preencheu tudo, e só assinamos, com a data errada. Quase caímos no golpe deles, mas não parecia logico. Recorri ao meu diário para verificar as datas, mas estava desatualizado. Depois de muita conversa, lembrei que no ultimo dia do Ashram tínhamos tirado varias fotos, e estas tinham datas. Mostrei para o gerente do hotel, e quando este disse que minha maquina devia estar errada vi que era golpe mesmo. Mais uma longa discussão e falaram que poderíamos ficar mais uma noite mas que não devolveriam o dinheiro. Mais empenho e conseguimos os trocados do valor que tinham cobrado a mais. O hotel era muito barato (e bom!!) mas não era uma questão do dinheiro, e sim do mérito.
Umas cinco horas depois (viagem curta para padrões indianos) eu estava chegando em Chandigarth. Falavam muito desta cidade, já que foi toda planejada por um arquiteto francês, alem de ser muito verde. Teoricamente uma digna representante da “nova Índia” toda descolada. Acabei não podendo conhecer muito da cidade, pois logo descobri que o escritório listado no site não existia mais. Liguei para o escritório de Nova Delhi, e me recomendaram ir para Jallander. Achei que era ali perto, mas la se foram mais umas quatro horas. Não cheguei a tempo de ir no escritório, e ficou para o dia seguinte. Foi muito difícil de achar hotel, cidade comercial, estava ou muito caro ou lotado. Acabei arrumando um quarto não muito agradável atras de um estacionamento de bicicletas e triclishaws. Desespero deu ao saber que o escritório não abria aos sábados, e que fiquei esperando la na frente de bobeira!!!. Pelo menos estava perto de Amritsar, cidade que estava nos meus planos, então teria só que inverter meu roteiro. Desci da rodoviária e atravessei a rua para almoçar no primeiro restaurante que vi. Comi um delicioso Punjab Thali, comida da região. Segui ate o Golden Temple onde pretendia me hospedar. Como era aniversario do Guru Arjan Dev, um dos principais gurus dos Sikhs (religião do local, onde o Templo Dourado e o principal local de peregrinacao), tava muito lotado, e não consegui quarto no primeiro dormitório que busquei. Em volta do templo existem vários dormitorios para os perigrinos e tentei outro (Guru Ram Das Sarai), onde consegui um colchão no chão para a primeira noite, mas me prometeram cama para as demais. Queria ficar entre os indianos, mas para manter a ordem e a reputação, fui colocado junto com outros estrangeiros em um grande quarto.
O Sikhismo e uma religião derivada do Hinduismo, mas com diferenças bem marcantes, como o culto a somente um Deus e ser totalmente contra o sistema de castas. Na verdade o Guru Nanak, fundador da religião era um grande pensador, viajou por toda a India, Tibet, Ceilao (atual Sri Lanka) passando pela Pérsia (Iran) e visitando inclusive Meca, na Arabia. Depois de mais de 40 anos ele retornou e fundou a religião, que contem vários aspectos e influencias do Islamismo também. Há quem considere a religião uma especie de filosofia, já que qualquer Deus pode ser louvado em um templo Shikh. Inclusive grandes lideres Sikhs no passado construíram mesquitas, para que a população islâmica da região pudesse seguir sua devoção. Religião bem tolerante e com um aspecto interessantíssimo. Segundo ele, uma pessoa não consegue pensar em Deus se tiver com a barriga vazia, com isto criou as Langars, cozinhas comunitárias, que fornecem alimento gratuito nos templos. O prédio onde ficava meu dormitório era bem perto da gigantesca cozinha/refeitório, e de uma das entradas. Caminhei pelo templo mais de uma duzia de vezes. Bati papo com o pessoal, tomei banho no lago de noite, quando tudo estava mais calmo. Sim de noite, pois fica aberto 24 hs. O bom da proximidade e que já sai descalço, sem ter que se preocupar em deixar o chinelo nos guarda sapatos, ou enfrentar fila.

Golden temple!!

Olha o estilo

Ao entrar no templo tem que lavar os pés, e já providenciam uma área transversal ao caminho com água. Homens e mulheres tem que cobrir a cabeça. O templo propriamente dito fica no meio de um lago, onde filas se formam para a visita. Mas ao redor existem outros lugares sagrados e a vista e fantástica, principalmente final de tarde quando o sol esta se pondo e o céu fica dourado, como se o templo estivesse refletido; e a noite, quando fica tudo iluminado. Em alguns horários do dia existe uma procissão com o livro sagrado, e a limpeza do local, um mutirão com todos os devotos ajudando e muito interessante.

Templo dourado com céu dourado!!

Todo mundo ajudando a lavar o chao

Para mim a cozinha e algo a parte. Funciona 24 hs por dia, servindo milhares e milhares de refeições. Eu calculei algo entre 50 e 100 mil refeiçoes diárias neste final de semana movimentado. Tudo na base do mutirão, fieis ajudam a lavar as bandejas, cortar cebola e por ai vai. Filas se formam para entrar nos gigantescos salões, onde as pessoas vão se acomodando no chão em estreitas fileiras. De tempo em tempo fecham a porta para uma limpeza geral, para só depois liberar a entrada de novas pessoas.

Fila para o rango!!

Milhares de refeições gratuitas

Existe uma área separada só para o chai. Fantástica a logística, organização, limpeza. Ótimo lugar para conhecer pessoas interessantíssimas e aprender mais sobre a cultura deles. Alguns aspectos interessantes, como que para os olhos de Deus, tanto um eremita na caverna como um príncipe no palácio estão em igualdade, pois tem funções diferentes (não estimulando a renuncia e desapego por exemplo). Coloca o principal aspecto de Deus no homem e não nos livros e leis.
Punjab, estado desta região, almejou durante muito tempo ser independente. Tentou algumas vezes, mas nunca obteve sucesso. A ultima delas foi em 1984, quando os separatistas foram encurralados no templo dourado, onde foram massacrados e bombardeados. A Indira Gandhi, que ordenou a invasão pagou caro por isto pouco tempo depois, ao ser assassinada pelos 2 seguranças particulares Sikhs.
A região tem uma cultura muito forte, musica, comida, os turbantes, espadas e lanças, que fazem parte da tradição. Povo muito acolhedor e simpático, fez com que me sentisse muito a vontade. Como os dormitórios estavam lotados, centenas de pessoas dormiram no chão, seja no patio dos prédios, na rua ou nos templos. Alguns dos quartos são cobrados, apesar de preços baixíssimos, mas em geral e tudo na base da doação.

Attari, a fronteira com o Paquistão não fica muito longe dali, e fui dar uma olhada na cerimonia de recolhimento da bandeira no final da tarde. E algo bem turístico, um show montado, mas muito divertido. Na verdade e para turista indiano, que e a maioria esmagadora, não para estrangeiros. Como estamos na Índia, filas e milhares de pessoas se aproximavam das arquibancadas perto da divisa dos países (sim arquibancadas!!!). La inicia uma cerimonia, com gritos, danças, provocações com bandeiras e marchas dos enfeitados soldados. Tudo devidamente ensaiado acontecia da mesma forma do lado do Paquistão. Ironicamente uma grande rivalidade e ameaças de guerras, e transformada num show, rentável para ambos os lados. Sim, rentável financeiramente, pois existem lojas de suvenires onde se pode comprar camisetas, canecas, DVDs, etc. Todos com sorriso na cara, jovens dançando no maior estilo Bollywood no meio da rua. Bizarro!!! Apesar de um pouco longo, foi muito divertido. Triste foi ver aquela que e a unica forma de passar de um pais para o outro ao longo da enorme fronteira, e não ir para la. Eu realmente queria fazer Paquistão e Irã, mas fica para uma próxima vez…

Pequena fila para ver a bandeira ser recolhida

Dançando para provocar, boa forma de rivalidade!!

De volta a Amstar, como meu óculos de camelô havia quebrado, e resolvi fazer o teste da honestidade entre os estrangeiros. Deixei ele largado no dormitório enquanto fui ao banheiro. Não demorou 5 minutos para ele desaparecer. Interessante como e possivel viajar pelo mundo, lugares paupérrimos sem ter problemas e ser roubado por um ocidental. Mas que ele deve ter ficado de cara ao ver que correu um risco por um óculos que não vai poder usar, deve…

Povo de Punjab e muito gente boa!!

Pessoal se virando para dormir em qualquer canto. Este era o patio interno do dormitório!!

Voltei para Jallander de trem (3 classe para sentir o clima!), e desta vez deu tudo certo com a troca de passagens. Este contra tempo fez com que alem de ter que inverter meu roteiro, o que não tem problema nenhum, eu tivesse que encurtar minha estadia em Amstar, o que doeu, pois adorei o lugar. Peguei um ônibus para Daransala, mas no caminho conheci um estudante, que depois de muita conversa e perceber meu interesse pela cultura e religião deles, me convidou para almoçar na sua casa. Descemos em Hashpuir, pegamos outro ônibus até sua vila. Morava numa casa boa, com um pequeno jardim onde tinham dois búfalos! La chegando me apresentou para o pai e o avo, e se retirou da sala. O pai falava pouco inglês, e o avo bem. A dificuldade e que o avo tinha um problema e sua voz saia pela garganta, o que dificultou um pouco a comunicação…haha Foi proveitoso e divertido, alem de ganhar um delicioso almoço. Consegui diversas informações, e me levaram para conhecer a região rapidamente.

anfitriões

Mas tinha que voltar para estrada, que logo ficou cheia de curvas, ate chegar em Daransala. Já era tarde, e peguei o ultimo ônibus ate Mc Leonganj, um pouco mais para cima da montanha.
Daransala e onde funciona o governo do Tibet no exílio, e também residencia da vossa santidade Dalai Lama. Houvia maravilhas do lugar, que era mais parecido com o Tibet do que o próprio Tibet e blabla bla. Confesso que isto fez com que me decepcionasse um pouco. Nada de cultura tibetana explicita, e sim muito misturada com indiana e principalmente com a ocidental. Parecia que todos os viajantes que estavam na Índia fugiam do calor e estavam ali. Se no sudeste asiático o padrão dos mochileiros era jovem inglês, com cabelos cuidadosamente despenteados, roupas de marcas falsificadas e óculos coloridos, aqui era diferente. Um pouco mais velhos, estilo bixo-grilo ou mamãe quero ser hippie. Muitos dread locks, e muita falsa espiritualidade também. Em vez de bêbados ficavam chapados. Assim como no sudeste asiático, era difícil distinguir um do outro, pois pareciam estar de uniforme. Incrível esta falta de personalidade, necessidade de fazer parte de um grupo. De qualquer forma o lugar e muito bonito, rodeado com montanhas com seus picos nevados, que podiam ser vistos quando não chovia ou estava nublado, o que era comum. Ótimo lugar para caminhadas, um pequeno mas muito bem montado museu sobre o Tibet e invasão chinesa, e templos onde tentam manter e ensinar as tradições tibetanas.

Bandeiras de orações

Um dia me sentei na internet e ao lado estava o casal de russos/americanos que conhecemos em Tirunavamalai, no inicio da viagem pela Índia. Jantamos juntos um dia, e batemos papo tomando um chá em um outro. Encontrei novamente também Andy e Sylvia, o casal alemão que ficou ainda mais próximos da gente. Com eles também sai para jantar, ver filmes sobre o Tibet e conversar bastante. O clima frio diminuiu meu ritmo, e aproveitei para terminar de ler Seeing (Ensaio sobre a Lucidez, pois o Saramago é Português!!), meio que continuação de Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme estes tempos atras.

Aqui a bandeira do Tibet e livre, longe da repressão chinesa

Ônibus para Delhi, onde peguei um hotel na área de Pahaganj, o bazar na frente da estacão de Nova Delhi, onde encontraria com a Bibi no dia seguinte. Tava muuuito quente, e com a chegada dela deu só para dar mais uma perambulada, comprar mais umas coisinhas para vender no Brasil e descansar, pois tínhamos que ir para o aeroporto em plena madrugada. Nossa saída foi surreal, com dezenas de vacas dormindo na frente do táxi, em plena capital do pais. Com certeza sentiríamos saudades, mas dois meses e meio haviam se passado, mas tínhamos que partir…

Para pensar:

Nós temos casas maiores mas famílias mais pequenas;
mais confortos, mas menos tempo;
Nós temos mais cursos, mas menos senso;
mais conhecimento, mas menos julgamento;
mais peritos, mas mais problemas;
mais remédios, mas menos saúde;
Nós fizemos o caminho até à lua e de volta,
mas temos problemas em atravessar a rua para conhecer um novo vizinho;
Nós contruimos mais computadores para suportarem mais informação
para produzir mais exemplares que nunca,
mas temos menos comunicação;
Nós tornámo-nos grandes em quantidade,
mas curtos em qualidade.
Estes são tempos de “fast-foods”,
mas de digestão lenta;
Homens altos mas de personalidade “curta”;
Lucros íngremes mas relações superficiais;
É uma época onde se vê muito à janela,
mas nada dentro do quarto.
[The Paradox Of Our Age, by His Holiness the 14th Dalai Lama]

maio 1 2010

Deuses e (ou) Demônios (?)!

Segundo a lenda, Deuses e Demônios estavam brigando por um pote que continha o néctar da imortalidade. Vishnu conseguiu pegar o pote e quatro gotas caíram em diferentes lugares, que passaram a serem considerados sagrados: Allahabad, Ujain, Nasik e Haridwar. Sempre que o planeta Jupter entra em aquário o sol em aries e a lua em Sagitário e celebrada a Kumbha Mela (festival do Pote). Milhões de peregrinos de todos os cantos vem para participar, discutir religião meditar e sem banhar no Ganges para se livrar do Karma. A celebração acontece de 12 em 12 anos, com encontros menores a cada 4 anos. Menores não significa pequenos, pois e considerado a maior celebração religiosa do mundo. Já teve Kumbh Mela com mais de 60 milhões de pessoas!!! Não sei se a lenda e verdadeira, mas que tinham santos e demonicos por ali tenham…

Já estacamos em Rishikesh, bem instalados, mas o problema de locomoção era grande. Tentamos caminhar, mas não estávamos tão perto do centrinho. Acabei indo sozinho e a Bibi voltou para o hotel. Tínhamos combinado de encontrar nossa amiga holandesa Marlinda (Indonésia e Myanmar) e la fui eu pela muvuca. Tiveram ate que fazer sentido único para andar nas pontes, numa forma de tentar organizar a multidão Encontrei com ela, ficamos um bom tempo num café gostoso na beira do Ganges. Dava ate para esquecer da multidão a poucos metros. Decidimos ir ate o hotel para ela encontrar com a Bibi, e a caminhada foi longa… As duas acabaram decidindo antecipar a ida para o Ashram, numa ultima tentativa de fugir de tanta bagunça Tivemos que acordar super cedo para conseguir atravessar a ponte com as mochilas.

O pessoal que pedia para tirar foto com agente

Agora vcs entendem porque a Bibi achou melhor nao ir?

Dois dias antes e cinquenta quilometros de distancia…

Ainda em Rishikesh

Já do outro lado ficamos um bom tempo no café na beira do Ganges ate a hora de nos despedirmos. Elas foram para o Ashram, que e mais afastado de Rishikesh, e eu já com hotel, fui pegar o maior numero de informações possível sobre Kumbh Mela. O banho principal era no dia seguinte, e teria que achar uma forma de ir ate la. Sugeriram ate de eu passar a noite em Haridwar, para ver o sol nascer la, mas achei que seria um pouco demais, pois não conseguiria nem dormir no chão de tanto indiano que tinha por la. Contratar um autorickshaw estava fora de cogitação devido aos elevados preços De ônibus pegaria aquele congestionamento já conhecido, e teria que andar quilômetros ate a região dos banhos. A solução foi pegar o primeiro trem mesmo. Antes do sol nascer eu já tava caminhando, para chegar do outro lado do rio, pegar um transporte até a ferroviária lutar por um bilhete (somente 5 rupias) e esperar o trem. Engana-se quem pensa que depois foi tranquilo. O trem já estava lotado. Pessoas tentavam subir ao mesmo tempo que outras tentavam descer. Nada de fila (aqui não conhecem isto!!). Algumas pessoas criaram o jeitinho indiano. Todas as janelas tem grades, para que ninguém pule, menos a de emergência Muitas pessoas passaram a utilizar as janelas de emergência como forma de acesso garantido. La fui eu garantir o meu lugar. Teoricamente o trem só para em um lugar, mas fez varias paradas, para subir mais gente, que vinha sei la de onde. Não existia a menor possibilidade de verificarem os bilhetes, e as leis da física estavam sendo desafiadas. A chegada atrasou por causa das demasiadas paradas, e sair da estacão de trem não foi fácil.

Chegada em Haridwar

Chegar na rua não melhoraria a situação As ruas estavam funcionando em sentidos únicos e o mar de gente ia levando todo mundo. Lutei para atravessar a rua, sendo arrastado quase uma quadra para baixo. Do outro lado a primeira barreira policial. “Daqui ninguém passa, alertava o oficial. Tem gente demais!” Rapidamente olhei o nome do hotel mais distante que conseguia ver e falei que tinha que voltar para meu hotel, que todas minhas coisas, meu dinheiro e passaporte tavam la. Ele me pediu o cartão do hotel me testando e eu falei que não tinha e iniciei a encheção de saco. Uns 15 minutos depois consegui passar. O empurra empurra diminuiu um pouco, mas não demorou tanto para surgir outra barreira. Só estava passando gente com credencial. Parecia que seria mais difícil mas esta não demorou 5 minutos. Um grupo antipático italiano, quase não acreditou. Eles estavam esperando seu guia, com as credenciais de jornalistas, e mal me deram as informações que pedi. Só dei um tchauzinho quando estava la do outro lado. A terceira foi moleza. Alguns Sadus estavam passando em procissão bem quando cheguei. O soldado me fez esperar eles passarem, e me liberou logo depois. Ai eu já tinha livre acesso aos acampamentos dos Babas e dos Sadus. Logo encontrei os peladões Primeiro alguns bem sérios e logo outros que pareciam em desfile alegórico Um colocava uma barra no pinto dele e torcia, torcia, ate colocar a barra por trás da perna. Doi só de ver. O vídeo ta garantido, e no final da viagem vou postar aqui.

A caminho do Ganges

Cena comum

Mais peladoes

Nos acampamentos dava para perceber alguns poucos que pareciam sérios e muitos que queriam aparecer. Consegui conversar com algumas pessoas mais o dia foi mais de observar mesmo. Nem tinha como ser diferente. Algumas discussões alguns atos religiosos, mas o que mais se via era o pessoal fumando. Nas ruas principais os peladões cobertos de lama, iam passando para o banho no Ganges, para lavar seu karma. Alguns Babas também passavam, um ate em cima de um cavalo, com multidões acompanhando, com suas bandeiras.

Baba

Mais Babas

Mesmo que tenham Babas suspeitos, a maioria esmagadora das pessoas que estavam em Haridwar eram devotos, estes sim do bem (tirando os motoristas de autorickshaw!!!haha).

Acampamentos

Acampamento 2

Nao usa roupa, mas olhem olhem o relogio…

Ta mais para palhaco que para homem santo!!!

Corta a unha meu!!!

Circulei para cima e para baixo mas tinha que continuar, queria chegar ao Ghath principal. Mais uma barreira, esta jogo duro. Fiquei mais um bom tempo tentando convencer o soldado a me liberar, o tempo passava e nada. Um cara tentou passar a corda e levou varias pauladas. Na ultima tentativa o oficial encarregado me liberou. Não adiantou muito, pois pude caminhar poucos metros, ate uma barreira de onde ninguém mais passava. Estava perto, mas mal dava para ver. Sai desta área tentando contornar a quadra, mas não me deixaram subir. Voltei alegando ter esquecido a bateria da maquina carregando (os guardas já me conheciam), entrei num restaurante, tomei um refri e sai pela porta da cozinha, furando o ultimo bloqueio. Pra ser sincero não adiantou muito, pois mesmo dando a volta na quadra não deu certo. Não cheguei na escadaria principal, mas também nem precisava. A melhor parte foi entre os acampamentos mesmo. O dia tinha sido longo, tenso e cansativo. Decidi nem esperar para ver a Puja do final do dia. Já sabia como estaria a estacão de trem, e demoraria horas ate eu chegar la. Fui andando na outra direcao, tentando ma afastar da muvuca. Do outro lado do rio já estava mais tranquilo, e resolvi parar para dar um mergulho, e lavar o meu karma também Na verdade não mergulhei, entrei ate a cintura e joguei água na minha cabeça Não se preocupem, pois aqui a água não e poluída que nem em Varanasi. Se bem que com as 15 milhoes de pessoas que tinham lá neste dia, não sei para onde que o esgoto ia…

Banho no Ganges

Tambem fui para o banho

De alma lavada, caminhei por quilômetros passando por acampamentos mais distantes, outras pontes, mais pessoas se banhando, enquanto lembrava da loucura que tinha sido este dia.

Gente por todos os lados!!

Indicavam que teriam ônibus para Rishikesh mais para frente, mas nunca chegava. Ao perguntar para um soldado onde estavam parados os ônibus que iriam para Rishikesh pela estrada velha, ele apontou para frente, mas me mandou sentar ao lado numa sombra. Imaginei que o ônibus passaria por ali, mas não. Logo foi um carro que passou e foi parado. Me chamaram e ganhei uma carona de volta em um carro que tinha ate ar condicionado!!! Nem acreditei. Claro que sendo India tava bom de mais para ser verdade. O motorista resolveu me cobrar quando chegamos. O preço trinta rupias, mesmo preço que uma passagem de onibus (1,5 Real). Inacreditável !! Cheguei em Rishkesh meio zonzo, de tanta coisa que tinha acontecido naquele dia. Sentei para tomar um suco e tentar digerir um pouco, mas levou mais um outro dia inteirinho para isto acontecer. Foi muito bom, mas eu tava muito cansado de tanto calor e principalmente de tanta gente, e resolvi ir logo para as montanhas.
As informações que eu recebia eram meio contraditórias Teoricamente algumas estradas ao norte ainda estariam fechadas. Não quis nem saber, e peguei um transporte ate a rodoviária que atende a parte norte do estado. Falavam que esta outra rodoviária era longe, que não poderia me levar. Não sabia se era verdade e quando um motorista com um autorickshaw lotado falou que so me levaria por 50 rupias, resolvi encarar, pois os ônibus saem cedo e não podia me atrasar. Acontece que um tempo depois desce um passageiro e paga 5 rupias. Nem 500 metros depois ele aponta para onde eu deveria pegar o ônibus Paguei 10 rupias (preço para a outra rodoviária , bem mais que o outro passageiro, e o motorista ficou gritando para eu pagar 50. Eu apontava para todos os deuses pendurados no painel e falava para ele: “Eles tao vendo…”, “ Você vai ter um Karma ruim por isto, ladrão ..” e no calor da discussão ate: “ Você vai reencarnar uma planta, porque nem inseto coce vai conseguir…”!!! Ele ameaçou chamar a policia e eu concordei. Todos os passageiros estavam do meu lado, e insistiam para ele ir. No final deu certo, e peguei um ônibus de 5 horas ate uma cidade onde troquei de ônibus e encarei mais 4 horas ate Josinath. Arrumei um hotel baratinho e sai pesquisar sobre as estradas. Realmente elas estavam fechadas, não pelo um metro de neve que me falavam, mas pelo exercito mesmo. São regiões já muito próximas do Tibet, e as cidades ao norte são habitadas somente nos 6 meses de verão No outro período são esvaziadas e fechadas. Com isto a visita a Badrinath ou ao vale das flores estava descartada. Tomando um chai num restaurante pé sujo, fiquei sabendo de uma vila chamada Lata, onde a estrada estaria aberta. Dia seguinte cedo eu já tava pegando um ônibus para la. Foi quase uma hora de viagem para percorrer 17 km. Muitas curvas, daquelas beirando precipícios, afinal, já estava na cordilheira do Himalaia.

Hymalaia Express

O motorista para o ônibus num lugar com não mais que 15-20 casas e fala que eu teria que descer ali. Me informei e Lata ficava a 1.5 km morro acima. Fui seguindo a trilha em zigue-zague ate chegar num aglomerado de casas. Me disseram que vivem 100 famílias ali, mas duvido. Tava dando uma caminhada pela pequena vila e encontrei um cara que falava bem inglês Ele falou que poderia ficar na casa dele, e aceitei, tendo em vista que não existe pousadas ali. Ele tirou os filhos de um dos quartos, e falou que era todo meu. Quarto simples mas com uma suuper vista.

Vista do meu quarto!

Tinha acabado de terminar um festival de três dias, onde pediam chuva para os deuses. Teve um almoço para os homens, e eu fui convidado. Conheci a região e conversei com ele sobre quais possibilidades de passeios que poderia fazer dali. Combinamos que faríamos um treking para ver o Nanda Devi , segunda maior montanha da India, com quase 8000 metros de altitude. A mulher dele cozinhava numa fogueira, num comodo separado que era a cozinha/sala de jantar. Fogo no chão e nos sentávamos ao redor. Algumas latas contendo arroz, lentinha e açúcar alem de outras pequenas de temperos. O leite vinha da vaca que ficava embaixo da casa. Já tinha visto isto no Iemen e no Tibet, os animais ficam no primeiro nível o que de certa forma esquenta a casa no inverno. O problema são as moscas… Falar em moscas, não tem água encanada, só um tanque (no meio da vila) de onde vem a água do desgelo. La todos vão se abastecer com seus baldes, escovar os dentes e tomar seu banho. Assim, na torneira, meio da ruela. Na verdade da só pra se dar uma lavada, de roupa mesmo.

Vila de Lata

Anfitrioes

Acordamos cedo para a caminhada, e ele me alertou sobre algumas nuvens. Falou que iria se eu quisesse, mas que não tava gostando daquele vento. Como eu tinha tempo, achei melhor não arriscar, e esperar pelo próximo dia. Fiquei de bobeira pela vila, brincando com as crianças, tomando chai com os adultos. Desci ate o rio, e no meio da tarde o vento gelado aumentou.

Curtindo a regiao

Nuvens escuras foram tomando conta do topo das montanhas e sai correndo para a Vila. Estava quase chegando quando começou a chover. Meu quarto tinha frestas, e o vento gelado entrava.

Neve nas montanhas

Me agasalhei, dobrei o cobertor em dois para tentar me esquentar, mas a solução foi ir para o lado da fogueira. Quando a tempestade passou, os cumes das montanhas estavam brancos. Havia nevado! Nossa, escapamos de uma! Ainda bem que não fomos!! Nem sinal de melhora nos outros dias, e resolvi ficar curtindo a tranquilidade do lugar. De noite, quando estava jantando, escutei uns tambores, seguidos de gritos repetitivos. Como tinha sido a primeira chuva da temporada, estava acontecendo um festival. Durou cerca de 3 horas, e toda a vila foi participar. Dois senhores e uma senhora de mais idade lideravam. Eles dançavam em volta da fogueira, no ritmo do tambor. Ela ia derramando a água recolhida da chuva a medida que dançava Eles dançavam no ritmo frenético dos tambores, quase em transe e na parada da musica jogavam a água sobre suas cabeças Não vi eles tomarem nada, nem fumar, mas pareciam completamente fora de si. O resto das pessoas entrou na dança, que durou bastante tempo. Eu fiquei encolhido, tentando me proteger do frio, e agradecendo esta sincronicidade que aconteceu para eu poder estar ali, neste momento tão importante. Como são agricultores (durante 6 meses, no inverno não fazem nada), a chuva e essencial para a sobrevivência e a felicidade tava estampada na cara deles, e refletida na minha…
Foram dias muito gostosos, mas com aquele tempo não adiantava eu ficar por ali.

Tempo fechado

Voltei para Josimath, e meu amigo veio junto. Dei um dinheirinho para eles pela casa e comida, e ele já estava indo para a cidade para comprar material escolar para os filhos!! Fomos num jipe comunitário que sai bem sedo dali de perto. Antes de sair o motorista verificou cuidadosamente a buzina, freios, luz e os piscas. Todos funcionando pudemos seguir viagem pelas curvas e penhascos.

De volta a Rishikesh, acabei encontrando nossos amigos alemães que conhecemos no Myanmar. Acabei ficando alguns dias ali, jantando com eles todos os dias, em vez de ir para o ashram.

Melhor que fazer novos amigos e reencontra-los!!

Foi bom para a Bibi poder curtir um pouco mais sozinha. Fui para la e foi bem bacana. Nada de seguir o programa, se bem que fazia yoga com a Bibi de manha. O lugar e na beira do Ganges, com varias trilhas, lugar muito bonito. Passamos alguns dias ali, caminhando, curtindo o lugar. A Bibi falava que parecia ate um spa. Teve um dia que ficamos sem se falar, mesmo fazendo atividades juntos. Comida boa, e no final do dia uma pequena cerimonia antes do jantar.
O tempo passou, e se aproximava do dia que havíamos comprado uma passagem para sair da India (votação encerrada!!rs). Fomos para Rishikesh, para mais uns dias de cafés e compras, mandamos algumas coisas pelo correio e estávamos prontos para sair da Índia Será?!

abr 12 2010

Tudo por dinheiro!!!

Há os que digam que a India e a alma do mundo, ate pode ser, mas ou esta mudando ou esta podre. Os ocidentais tem uma visao muito romantica da espiritualidade indiana, e hoje virou moda. No Brasil as escolas de yoga se procriam feito coelhos, meditacao, curso disto, curso daquilo. Ouvimos algumas vezes para tomar cuidado com os tais gurus. Um deles estava estampado no jornal, depois de um grande escandalo com uma atriz de Bollywood. Ele pregava o celibato, tinha milhares de fieis no mundo inteiro, e o flagraram com a nova namorada. Alguns conhecidos Babas, tidos como santos por ocidentais e indianos, são motivo de piada para outros tantos. Chamados de charlatoes para baixo. Contam historias de como enganam o povo, e realmente e estranho ver o rosto deles estampados ate em caixa de leite. A descrenca tem aumentado muito, e o ocidente vem na contramao. Na verdade acho que o ocidente nunca entendeu direito como pensam por aqui. E muito diferente, outro funcionamento.
A India fazia comercio com o Imperio Romano, Arabes, Persas, Chineses e por ai vai. Não sei como se comportavam na epoca, mas hoje são grandes ladroes. Não do estilo brasileiro, com revolver e faca na mao, mas nem por isto deixam a agressividade de lado. Um motorista de autorickshaw (tuk-tuk daqui), tem um monte de deuses pindurados, fotos, enfeites religiosos, mas mesmo assim vai mentir que o hotel que voce pediu fechou, mudou de lugar, e caro, e longe (e por ai vai), so para te levar no hotel que ele ganha comissao. Se tiver alguma chance vai tentar te cobrar mais por alguma coisa. O pior de tudo, e que o preco que voce tanto negociou, vai estar bem mais acima do preco cobrado para os locais. Esta pratica e de certa forma incentivada pelo governo, que cobra diferentes precos para os estrangeiros. Ate ai tudo bem, pois esta incentivando a populacao a conhecer sua historia, seus monumentos, museus. O problema e que existe uma tabela de precos reduzidas para asiaticos tambem, e no final das contas, os pobres japoneses vao pagar menos que os brasileiros, por exemplo. Nas lojas a complicacao continua. A tatica de jogar o preco pela metade, ou ate trinta porcento, por aqui não funciona. Em muitos lugares empacotariam na hora para voce levar. Fica dificil de saber o preco real do que voce esta levando. A briga e de pagar so um pouco mais caro. Cansa ate os mais habeis negociadores! Alguns itens passam a ter precos definidos para turistas, mesmo que sejam infinitamente superiores ao valor real. O vendedor passa a se recusar a vender para ganhar “pouco”, pois sempre vai passar outro trouxa pagando 5 vezes o valor do produto. Bem, pelo menos muitos falam que o mesmo indiano que roubaria tua mochila no trem enquanto voce dorme, cuidaria super bem dela se voce pedisse para ele olhar enquanto voce vai no banheiro. Pensando nisto aceitei de um vendedor me trazer o troco depois, e estou esperando ate agora ele voltar…

Tinhamos desistido de ir direto para Delhi, pois como o calor estava chegando mais cedo este ano, teriamos que ir antes para o Rajastao, pois após seria humanamente impossivel. Ficamos mais um dia em Jalgaon para curar nova alergia que surgiu na Bibi e pegamos um trem para Ahengabad. Não tinhamos reserva, entao arriscamos comprar segunda classe e ir na sleeper. Deu certo, e ainda caimos com uma familia super divertida. A viagem longa e o calor desgastante fez com que ficassemos na grande e movimentada Ahengabad um dia, antes de pegar um onibus para Udaipur. A expectativa era grande, pois todos falavam maravilhas de la. Nem a noite mal dormida no pulante onibus sleeper, o motorista do autorickshaw tentando nos enganar e meia duzia de vacas (e suas necessidades e claro!!) paradas na frente do hotel as 5 da manha estragaram nosso encanto pela cidade. Ficamos a um pulo do palacio da cidade, entre as ruazinhas estreitas, muito bom o lugar. O lago que fica bem no centro da cidade, e tem um palacio no meio, não estava muito cheio, devido a pouca chuva recebida nos ultimos anos, mas não deixa de ser o principal ponto da cidade. Não demoramos para achar nosso restaurante preferido, e ir la todas as noites. Um terraco, pendurado na beira do lago, com vista para o palacio da cidade e otimo por do sol. Fomos agraciados por uma lua cheia, que deu um clima maior ainda para o lugar. Claro que andamos por tudo, principalmente eu, mas tambem adotamos uma confeitaria preferida, onde passavamos as horas de maior calor. Os dias iam se passando e não tinhamos muita vontade de sair daquele lugar aconchegante. Nos restaurante, diariamente passava o filme “Octopussy” do James Bond, que foi filmado na cidade. Ficamos de ver varias vezes, mas estavamo ocupados demais…hehe Todo o Rajastao teve uma grande influencia mongol, pois invadiram e conquistaram a regiao, deixando muitas de suas tradicoes. Muitos dos fortes deste estado são mais antigos que o Brasil.

Palacio do Maraja

O palacio no meio do lago, nossa vista de todos os jantares...

Quer um sapato novo?

Outro onibus noturno e chegamos em Jodpur, mais perto do deserto, e portanto mais quente e empoeirado. Estavamos quase chegando, e numa parasda um motorista de autorickshaw subiu no onibus e tentou nos levar, falando que tinhamos chegado. Por sorte não saimos, pois ainda estavamos na parte de fora da cidade. Chegamos mais perto do forte, e estavamos surpresos vendo dezenas de camas para fora das casas, todas na calcada, onde a populacao tentava buscar um pouco de frescor, quando chegou o insistente motorista novamente. Ficamos num hotel com uma super vista do forte, impressionante, mas o calor era intenso, mesmo de noite. Como o nosso aniversario de casamento se aproximava, procurei um hotel melhor, com aircon, e nos mudamos para la.
Jodpur tem um belo forte bem no meio da cidade e um magnifico palacio. Estes palacios são dos marajas, que já tiveram muito poder e dinheiro, mas hoje a situacao não esta tao bem assim. Tanto aqui como em Udaipur, transformaram parte dos seus palacios em hoteis de luxo, para tentar alguma arrecadacao. As milhares de regalias que tinham foram cortadas, e hoje vivem muito mais do estatus. A populacao gosta muito deles, pois construiam muitas obras publicas. São como os reis nos paises de monarquia. Jodpur e muito famosa pelo mercado de rua, perto da torre do relogio, onde se encontra tempeiros e especiarias alem de objetos antigos e de decoracao. E um caos, super empoeirado e muito, mas muito sujo. Imundo seria a descricao mais proxima para as belas ruas da cidade velha de Jodpur.

Forte de Jodpur

Turistas indianos

Por que voces acham que chamam Jodpur de cidade azul?

Outro Maraja, outro palacio...

Fazia tempo que queria levar a Bibi no cinema, e aqui consegui. Dificil foi fazer os indianos entenderem que queriamos ver um filme de Bollywood em Hindi, e não “ Duelo de Titans”, filme americano em ingles. O cinema não era tao tradicional e classico como o que eu tinha ido em Jaipur há 5 anos atras, mas cumpriu o seu papel. Salas grandes, e o filme (Sadiyaan) bem legal. Historia de amor, com direito a intervalo e a dancas estilo clip no meio do filme. Na epoca da separacao de India e Paquistao, uma familia muculmana foge para o Paquistao e acaba, no meio do caos, perdendo seu filho ainda bebe. Ele e encontrado e criado por uma familia hindu, cresce e se apaixona por uma muculmana. As familias não aprovam devido a diferenca de religiao, e entao a familia hindu procura e acha os pais biologicos que vem e acertam o casamento, agora aprovado por terem a mesma religiao…

E dalhe Bollywood!!!

Optamos por cancelar a ida a sagrada Puskar, pois o lago da cidade esta seco, e seguimos mais ao oeste ate Jaisalmer. Jaisalmer e a ultima cidade da India, nos limites do deserto Thar. Depois da cidade, existem algumas vilas, muita areia e se chega a fronteira do Pakistao. Pequena, cheia de ciganos e com um forte espetacular bem no meio, que pode se visto de qualquer canto da cidade. Não e um forte padronizado, ele e recortado, com diferentes construcoes. Muito bonito! Pegamos um hotel com piscina para aliviar o calor, e acabamos encontrando uns amigos portugueses que estao viajando de moto pela India. Organizamos um passeio de camelo, que e bem tradicional por aqui. Como já tinha sido informado do desconforto, andariamos um dia, passariamos a noite no deserto e retornariamos no final da manha seguinte. O pessoal quase se mata para te vender um passeio. E uma guerra entre as agencias, pousadas e tal. O passeio e legal, realmente desconfortavel, mas valeu a pena. O deserto Thar não e tao impressionante. São muitas areas planas, pouquissimas dunas. Claro que com a lentidao dos camelos, e o pouco tempo que escolhemos, não entramos muito deserto a dentro. Tivemos a companhia de um casal ingles, e foi muito divertido. De noite por sorte não ventou, e não acordamos cobertos de areia. Primeira experiencia da Bibi em dormir assim, e vou te falar que ela adorou. Ficom me perguntando onde poderiamos ir em outro deserto e tal… Pena que o ceu não estava completamente limpo, entao a visao das estrelas, apesar de muito bonita, não foi fantastica. Durante a noite viamos muitos avioes de guerra sobrevoando, patrulhando o espaco aereo da India, já que estavamos muito proximos do Paquistao. De volta ao hotel, mais piscina, passeios no forte e descanco do calor infernal. Em visita a um templo Janeista dentro do forte, conheci um senhor muito inteligente que falava muito bem ingles, e aproveitei para tirar muitas duvidas. Os indianos em geral, não gostam de te deixar sem resposta, entao inventam varias coisas. Por isto sempre ‘e bom encontrar uma fonte mais confiavel.

Acho que foi o forte que mais gostei.

O que vcs acham?

Placa na entrada do templo.

Armado tambem nao pode!!

Pegamos um trem para Jaipur, capital do Rajastao, onde passariamos pouco tempo e já seguiriamos para Rishikesh. No trem fomos surpreendidos por uma tempestade de areia, so para nos lembrar que estavamos no deserto. Fiquei batendo papo com um indiano boa parte do tempo. Corremos ate um restaurante numa parada mais longa, para conseguir uma comida um pouco mais gostosa. Ele se interessava bastante sobre o Brasil e eu eproveitava para passar meu questionario. O papo sobre castas foi muito interessante. Segundo ele, as castas praticamente não existem, na India moderna. Numa empresa, a selecao e por qualificacoes, e alguem de uma casta inferior pode ser chefe de um funcionario de casta superior. Claro que a heranca do sistema vai fazer com que isto não seja tao comum. O mesmo acontece na politica. Como a India e uma democracia (alias a maior do mundo), os eleitos nem sempre serao de castas superiores. Na India das cidades menores, ou ate das grandes cidades, mas com pouca influencia ocidental esta historia já e diferente. Mesmo numa familia onde os filhos estudaram na Europa, por exemplo, dificilmente irao aceitar que casem com alguem de uma casta diferente.
Parece algo muito estranho, mas vamos relembrar um pouco de historia (quem conhece mais de castas indianas pode achar que não tem nada a ver, mas acho uma boa explicacao para um leigo). Na Europa antiga, seja ela medieval, Roma ou Grecia, existiam diversas divisoes. Nobresa, Clero, Burgueses, Patricios, Plebeus, Servos, Escravos. Alem de diversas subdivisoes, como duques, conde, padre, bispo, artesao, agricultor e por ai vai… Estas divisoes socialmente eram discriminatorias e desiguais, assim como as castas indianas, mas servem para organizar a sociedade, e querendo ou não, funcionam. A hereditariedade que determina quem e quem, sendo as misturas muito pouco provaveis. Principe que não casa com princesa, não tem direito ao trono. Um habil artesao, mesmo sendo do povo, não vai querer que sua filha case com um agricultor e por ai vai. Não precisa se aprofundar muito em pesquisas para notar que as profissoes tinham a tendencia de se repetir ao passar das geracoes numa mesma familia. Agora imaginem uma sociedade europeia destas com voto popular, grandes empresas e competicao. Claro que não vai funcionar, da mesma forma que as castas indianas estao lentamente ruindo. O rapido desenvolvimento da India so vai acelerar este processo.
Chegamos ainda de madrugada em Jaipur, a cidade rosa. Pegamos um hotel bem simpatico, para um merecido descanso. Cedo já estavamos organizando o onibus para Rishikesh e logo visitando o Jantar Mantar, gigantesco observatorio astrologico, com aparelhos de alta precisao, muito impressionante. Foi muito bom retornar la com a Bibi, já que ela estudou astrologia.

Cidade Rosa

Olha o estilo do jardineiro do observatorio

Passeio, compras e logo estavamos pegando um onibus para Haridwar, de onde iriamos para Rishikesh. O onibus que demoraria 11 horas demorou muito mais, e no final das contas chegamos em Rishkesh quase 24 horas depois de ter saido. As estradas não são das melhores nesta regiao, e a quantidade de gente era impressionante. Faltava 2 dias para Kumbh Mela (depois vou comentar), gigantesco festival que acontece em Haridwar. O onibus nem conseguia entrar na cidade. Nos deixou num terreno afastado, onde as pessoas seguiam a pe, ou lutavam por um transporte. Os motoristas de autorickshaw, tentavam se aproveitar da situacao, e cobravam precos dez, quinze vezes mais caros. Depois de muitas tentativas e discussao, pegamos um rickshaw, mas aqueles de bicicleta mesmo, ate o centro. Multidoes iam a pe, ruas bloqueadas e acampamentos comecavam a aparecer ao lado das ruas. Pegamos um onibus que estava passando, e precisamos de muitas, mas muitas horas para percorrer a pequena distancia ate Rishkesh. Para voces terem uma ideia da velocidade do onibus, e so lembrarem dos congestionamentos de ano novo e carnaval. A estrada estreita sem acostamento não ajudava. Iamos passando por kilometros de acampamentos ao lado da pista, e dava para ter uma ideia da dimencao do festival. Em Rishkesh as coisas não estavam mais faceis. Ruas bloqueadas, extorcao nos transportes, mas conseguimos chegar ate um hotel, depois de muito esforco e ate esbocarmos uma inutil caminhada. Nestas horas para manter o casamento, a viagem e porque não minha propria vida, so uma coisa ajudaria: “Me da o teu melhor quarto!!”