Antes da chegada do franceses, a região onde hoje é o Senegal era dividida em diversos reinados. Com o estabelecimento da colonia, uma das principais resoluções foi acabar com o poder politico destes lideres. Até então o povo Wolof, predominante por ali, seguiam religiões africanas locais. Só depois da conquista francesa é que passaram a se converter para o islamismo. Mas não é um islamismo como o do Oriente Médio, ele é bem “africanizado”. As antigas estruturas sociais dos clãs foram supridas pela nova estrutura religiosa, as Irmandades Muçulmanas. O grande líder, Amandou Bamba, passou a ser o verdadeiro representante do Profeta Muhamed na terra, assim como os seus descendentes.

O Senegal passou a ser um dos países onde a religião é mais importante e influente no mundo. A luta de Amandou Bamba era religiosa, mas também muito anticolonial. Foi exilado por isto, mas sua redenção pode ser vista nos dias de hoje. Seu nome, e a ramificação do islamismo que originou, o Mouridismo (uma especie de sufismo), esta presente nos nomes de lojas, transporte e das próprias pessoas.

O Senegal não fica tão longe do Brasil, seria uma rápida viagem do Rio Grande do Norte ou do Ceará, mas a ausência de voos diretos faz com que se faça uma longa viagem. Curitiba-São Paulo-Johanesburgo-Dakar é três vezes mais longa do que se tivesse um voo Curitiba-Dakar. Depois de um dia e meio de viagem, acabei chegando de madrugada no aeroporto de Dakar, capital do Senegal. Tinha contactado um jovem jornalista pelo site Couchsurfing que aceitou me hospedar. Apesar do horário, duas da manhã, ele fez questão de me buscar no aeroporto. Segundo ele fazia parte da “Teranga” senegalesa, palavra Wolof para designar hospitalidade.

Ele morava numa casa boa, dois andares com um terraço, num bairro do subúrbio da cidade. Seu pai, que trabalha como gerente de RH e seu irmão, universitário, estavam me esperando ansiosos. Era a primeira vez que recebiam um estrangeiro através do site. Apesar da língua colonial oficial do Senegal ser o francês, todos falavam relativamente bem o inglês.

Conversamos um pouco e perguntaram se eu estava com fome. Trouxeram um grande prato de comida e me assustei com a quantidade. Estava com fome, mas não queria fazer desfeita. Só depois entendi que o prato era para todos. Foi colocado no meio da mesa e todos se serviam, com as mãos mesmo.

No silencio da madrugada vinha uma musica hipnotizante ao fundo, “AaaoooAOaaaoo…”. Era um encontro Mourid, a principal irmandade muçulmana do Senegal. Estavam lendo poesias em voz alta, como se fosse um coral, e a cantoria seguiu pela noite toda.

De manhã acordei com crianças brincando e gritando. A casa do Bachir, meu anfitrião, ficava na frente de um campinho de futebol de areia. Quando olhei pela janela pude notar que todo o bairro era uma “continuação”do campinho, já que toas as ruas eram de areia também.

Interessante que era uma família de classe media alta (pelos empregos e cursos universitários), tinham uma mensalista para limpar a casa e um bom carro na garagem, mas o banho era de balde. Tinha um “rabo quente” ligado na tomada para esquentar o balde antes de tomar banho.

Dakar é uma cidade grande, movimentada e espremida numa pequena peninsula. Visitar a cidade num final de semana foi um alivio, pois as ruas ficam constantemente congestionadas nos dias de trabalho.

Visitei o centro antigo, onde tem alguns prédios coloniais interessantes, com clara influencia francesa, como a estação de trem, a prefeitura, a câmara do comercio. O palácio presidencial também é muito bonito. Não muito longe dali, na Medina, fica a grande mesquita, inspirada na de Casablanca-Marrocos. Existem grandes e belos mercados como o Kermel, mas é gostoso explorar os pequenos mercadinhos espalhados pelas ruelas.

Na minha passagem por Dakar, não poderia deixar de conhecer a Ilê de Gorée, uma pequena ilha a poucos quilômetros de barco da capital. Patrimônio histórico da Unesco é uma das grandes atrações do país.

A Ile de Goree é pitoresca e muito tranquila. Tem belos casarões, ruas estreitas, buganviles e barcos coloridos. Pela manhã estava muito calmo caminhar pelas ruelas, mas com o passar do dia mais barcos foram chegando e ficou lotada de turistas. Em alguns lugares históricos como a “La Maison des Esclaves, não dava para circular de tanta gente. A saída foi assistir um futebol no centro da vila e bater papo com meu amigo. Detalhe que no meio do campinho tinha uma grande Baobá, arvore que esta presante em diversos lugares da ilha.

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Assim como tantos outras ilhas e fortificações da costa oeste e leste da Africa, a Ilê de Gorée faz parte da triste história de envio de escravos para a america.

A família do meu anfitrião era Mourid devota, então pude me aprofundar um pouco nesta pratica/cultura/religião tão tipica do Senegal. Não tinha um plano bem definido para onde viajaria, mas acabei me influenciando por todas as nossas conversas e decidi ir para Touba, a capital sagrada do Mouridismo. O Bachir fez algumas ligações para amigos me receberem lá e em outras cidades que eu poderia passar ao longo da minha viagem pelo país.

Para ganhar tempo não viajei de ônibus. O transporte escolhido foi o “Sept Place”, carros Peugeot com lugar para sete passageiros, alem do motorista. São os famosos “taxis comunitários”, meio de transporte muito comuns na África (alem do Oriente Médio e Asia Central). Eles saem quando lotam, então é bom iniciar o dia cedo, de preferencia antes do sol nascer.

Uma estrada reta e plana, num ambiente árido, mostra um pouco da geografia do país. Uma antiga linha de ferro segue paralela a estrada. É uma ferrovia que liga Dakar até Bamako, capital do Mali, antigo sonho de consumo meu. As baobás espalhadas e as diversas charretes ao longo da estrada dava um clima todo para a viagem, sem falar nos mercados vivos e coloridos dos pequenos vilarejos.

Chegando em Touba, ela pouco se difere de uma outra cidade senegalesa, mas aos poucos fui descobrindo suas regras e peculiaridades. É proibido o consumo de tabaco e álcool em toda a cidade. Também não se pode usar os famosos tambores senegaleses, musica somente se for sagrada. Me surpreendi por não existir nenhum hotel. Durante o Magal, a grande peregrinação de Touba, chagam a vir 3 milhões de fieis, mas eles precisam ficar hospedados nas casas das pessoas ou nas cidades vizinhas.

No coração da cidade está a grade mesquita de Touba. Uma mesquita em constante reforma, já que cada Califa quer aumentar um pouco ou deixar a sua marca. Já são 7 Minaretes, o mesmo numero que em Meca (e o máximo que o Islã permite). Diversos mausóleos onde os descendentes de Bamba são venerados como verdadeiros santos. Interessante que no Islã ortodoxo só existe a relação direta com Deus, sem os intermediários que existem no Mouridismo. No Islã tradicional também não se pode venerar nada alem de Deus portanto os mourides seriam hereges na visão deles.

Artistas trabalham na renovação e em novas pinturas, e o dinheiro das doações vem de fieis que vivem em todos os cantos do mundo. Existe uma legião de fieis disposta a seguir a ordem do Sheik, o que torna a doutrina poderosíssima. Dizem que é este poder que tem afastado o extremismo do Senegal. Já os críticos apontam que os benefícios financeiros e politicos estão acima dos espirituais.Apesar de ser bem fora de mão, gostei bastante da minha passagem por lá e de ter aprendido mais sobre este aspecto tão único do Senegal.

De Touba foi para Kaolak onde consegui fazer uma conexão até a Gâmbia. A estrada que era simples, porem de qualidade, ficou bem ruim, até que se transformou num caminho de terra. Passei uns dias na Gâmbia antes de voltar para o Senegal, agora na porção sul, chamada de Casamance. A Gambia é uma “tripa”de uns 40 km de largura por 300 de comprimento, bem no meio do Senegal. A região de Casamance é bem diferente do restante do país. Menos árida, cheia de rios, manguezais e bem mais arborizada, possui outro povo (Jola), língua e religião. Este contraste fez com que guerrilhas lutassem por independência, principalmente nos anos 80 e 90. O governo do Senegal conseguiu controlar a situação, e já faz uma década que não acontece mais nenhum incidente. No meu caminho até Ziguinchor, passei por uma grande base militar de onde saíram três carros blindados. Acho que nosso carro não tinha autorização para ultrapassar, então atrasou muito a nossa viagem, pois tivemos que ir bem devagar atras deles até resolverem sair da estrada.

Ziguinchor é uma cidade agradável, na beira de um rio. Foi uma base ideal para eu explorar a região. Consegui um hotel num preço aceitável, que tinha um patio cheio de arvores e wifi para eu poder dar noticias. Os preços de toda esta região do Oeste da Africa não são muito convidativos. Eles tem uma comunidade de moeda unica, basicamente formada pelas antigas colonias franceses. A moeda corrente é o CFA, e flutua de acordo com o Euro.

Qualquer hotel podre, custa pelo menos o equivalente a uns 10 euros (podendo chegar a 15 ou 20 sem água corrente). Tudo bem que as vezes o preço é para o quarto duplo, mas eu estava sozinho então tinha que pagar o preço cheio. Uma refeição simples num restaurante qualquer custa 3500 CFA, ou seja, 5 Euros. Um absurdo para o valor do Real atual. A saída era seguir os locais, e descobrir onde tinham os “pratos feitos”, que muitas vezes custavam 500 CFA, em torno de 70 centavos de dólar.

A improvisação e imaginação sempre trazem alternativas também. Eu tinha ido visitar as praias de Cap Skiring, uma antiga vila de pescadores que esta se transformando com o turismo. Fui até os pescadores, escolhi um peixe e um caranguejo, perguntei se não poderiam preparar para mim e fiz uma das melhores refeições da viagem. Prepararam arroz e até um molho para acompanhar o peixe. Comida farta, muito farta e de qualidade.

Cap Skiring não é mais nenhum segredo, já tem até um hotel Club Med por lá. Isto não impede que existam diversas praias desertas, muitas delas a unica companhia que eu tinha era de vacas que voltavam da pastagem.

Algumas casas de veraneio e terrenos a venda para estrangeiros ou endinheirados de Dakar, mas o sossego continua, pelo menos por enquanto. Na praia principal dezenas de canoas, peixes secando ao sol e pilhas de conchas que formavam verdadeiras montanhas.

Mas não só de praia vive Casamance. Diversos vilarejos entre os manguezais e rios, mostram uma vida simples e tradicional, onde pessoas batem papo embaixo de mangueiras gigantes. Na minha passagem por Oussouye eu fiquei amigo de um cara que me levou para conhecer a região com sua moto. Passei por pequenas vilas, seguindo pequenas trilhas entre as arvores. Queria muito conhecer o rei da região mas novamente não consegui. Já tinha tentado conhecer reis em outros lugares no Oeste da Africa, mas as majestades africanas parecem que são muito ocupadas.

Existem pequenos campings (com quartos também) espalhados por toda a região. Devido a proximidade deles, é um ótimo lugar para se viajar de bicicleta, curtindo o dia a dia local e andando na velocidade das pessoas.

Em Ziguinchor eu visitei a embaixada de Guiné Bissau e consegui meu visto em menos de 5 minutos. Nada de muitas perguntas ou carta convite como a Embaixada no Brasil exigia. Fui para Guiné Bissau, um tempo depois eu voltei para Ziguinchor onde fui para a Gambia e depois entrei novamente no Senegal. No final da minha viagem eu tinha 8 carimbos senegaleses no meu passaporte, 4 de entrada e 4 de saída, tudo por causa desta bizarrisse colonial de ter um pais ao longo do rio (Gambia), dentro de outro país (Senegal).

A caminho de Dakar ainda passei pela região de Faick, onde tem o belíssimo Delta du Saloum. Peguei balça, apreciei a paisagem, fiz amigos, viajei com carro que quebrou e me diverti bastante. Na minha ultima passagem pela capital decidi não fazer couchsurfing e fiquei num pequeno hotel na região de Yoff. Não muito longe tinha um surfcamp onde surfistas do mundo inteiro estavam hospedados para surfar as boas ondas do país. Fui me informar e falaram que tinha uma ótima ondulação chegando no próximo dia. Depois de tantas viagens resolvi tirar um dia de folga para surfar. Já cedo estávamos percorrendo os mais famosos locais de surf de Dakar, mas não tive sorte. A tal ondulação não chegou, e as ondas não davam nem para brincar. Pelo menos acabaram não me cobrando nada e acabei passeando bastante, por regiões que eu não tinha conhecido, como Yoff, N’gor e até Ponta de Almandies, o ponto mais ao Oeste da África.

Na última noite me mudei para um hostel perto do aeroporto, pois teria que viajar de madrugada. Encontrei um tcheco, membro de uma Ong que distribuía bicicletas usadas pela África, e o Marko, um croata que acabara de chegar para viajar alguns países da região. (edit: eu encontraria por acaso o Marko alguns anos mais tarde em Conacri, capital de Guiné e depois combinando no Brasil. Ele passou a viajar bastante e relata suas aventuras no Some nomad stories)

Fomos comer alguma coisa num restaurante ali perto e na volta ouvi aquela “música” que escutei no meu primeiro dia de Dakar. Eram os Mourides recitando as poesias. Era o final da minha viagem, tudo já fazia muito mais sentido para mim. As lembranças de uma viagem relativamente curta (para os meus padrões) mas muito intensa, passavam na minha cabeça como uma apresentação de slideshow. Só isto já seria um “final feliz”, mas ao olhar no corredor do prédio decadente, de onde saiu um rapaz todo sorridente. Eu o cumprimentei como os Mourid (colocando a mão dele na minha testa) e ele ficou todo feliz. Comecei a falar do Amandou Bamba e ele já foi me convidando para entrar. Ficamos conversando, e um senhor mais velho não sabia muito bem o que fazer com a minha presença. Ligava para ver se autorizavam eu ficar por ali. Depois de uns minutos veio a aceitação, e inclusive me autorizaram a filmar. Um lugar simples, uma reunião espiritual, portanto tentei ser discreto e respeitoso. Me sentei e fiquei apreciando o coral por um bom tempo. Hipnotizado acabei perdendo meu horário, tive que correr para o hotel para algumas horas de sono, antes da longa viagem de volta para o Brasil.